炸蛋花经典散文
“jackld”通过精心收集，向本站投稿了6篇炸蛋花经典散文，下面小编给大家整理后的炸蛋花经典散文，欢迎阅读!
篇1：炸蛋花经典散文
炸蛋花经典散文
儿时的玩伴森哥已经大四了，在隔壁的大学，今年刚刚毕业，得知他几天后就要离开学校去成都，我想为他饯别。他走之前，让我最高兴的就是意外尝到了他的“炸蛋花”。“炸蛋花“做法简单，在家里边倒是不算什么稀奇物，但是来了现在的城市读书之后，就很少吃得上了。
那天的炸蛋花说来也巧。乐山的绿心公园正在重建，人家户迁往别处，留下了这些小惨惨，比如说南瓜啊、红薯啊、四季豆之类的。炒蛋花的就是小南瓜的花，至少也是七八朵的样子。起先，还没得这种摘来吃的想法，但是事情发生了转机！这窝小南瓜的`旁边有笼草草，走近一看，还有两颗白花花的蛋，当时把我们乐坏了。森哥”见蛋起意“，一把拿起蛋在耳边摇了两下说：“蛋还是新鲜的，我们把小南瓜的花摘了去，整道好吃的。”我们立马回头，几下摘了小南瓜的花花，拿上蛋，按原路返回定好的小饭馆。
回到饭馆，和老板商量了一番，给老板整得晕呆呆地傻站着，老板是乐山人，他没有见过还有这种吃法，关键是他也纳闷都是一群学生，哪儿来的小南瓜花和鸡蛋？我们生怕他弄不撑展，就说借用一下他的小灶让我们自己来，老板是个大方人，后来啥也没说直接挥手让我们自己上，”去弄吧，等下我尝一口就行了“。
森哥一到厨房，我都不敢相信他是土木工程的大男子，直接展示了他小女孩搬的细腻和搅蛋时那种对力度的拿捏。洗洗又撕撕，随后就是拿了一只碗，打了蛋，搅了蛋清和蛋黄，再将撕成块状的花放在蛋汁里面。浸泡片刻，便下油锅了，锅里面的油不宜太烈，太烈会直接炸糊。最大的忌讳就是不能用锅铲翻，要用筷子轻轻地翻着炸，锅铲翻炸易弄碎，且要成块炸才能保持原有的姿态，吃起也有感觉，脆脆地。这个就更能展现他”上得厅堂，下得厨房"的那种男子汉的魅力了。
不到几刻的功夫，炸蛋花就出锅了，醇香的味道是直接扑鼻而来，我按捺不住，虽然还是烫的，但是我没有管那么多，用手拿了直接放进了嘴里。那秒钟，炸蛋花与牙发生碰撞之后响起的那种脆生生的声音，还有下秒钟那种吞咽带来的快感，一口一口的炸蛋花舍不得咽下，它让我瞬间找回了家的感觉，给了我无比的温暖，而这一切都是森哥赐予的！我想那虽只是仅此几口而已的炸蛋花，但是让我吃得不亦乐乎，吃得开怀大笑！就那几口，火辣辣地暖了全身。因为每块出锅还不到几秒钟就已经下肚了，很可惜没有让老板也来一口。
就在几天后，我们带着不舍的情意送他去了车站，森哥离开了乐山，可能都不会再回来了。现在，每天经过包子铺，一看见煮了放好的鸡蛋，我就会想起森哥，想起那几口炒蛋花，想起我的家……
篇2：炸圆子的经典散文
炸圆子的经典散文
只要在饭店吃饭，一看到有油炸糯米丸子，就肯定抢着吃。这习惯很难改。
在老家，这道菜叫做“炸圆子”。虽然不免有方言发音之缪，但对于文化古城的老百姓来说，取名“圆子”肯定自有道理。原来，这圆子平时是见不到的，只有到了过年，家家户户才早早准备，不仅在年夜饭上把它当成一道寓意阖家团圆的佳肴，整个正月都将它当成佐餐的美味。
上个世纪中叶，家里很清贫。平日里，粗茶淡饭。过年了，父母总是要做点好吃的给孩子们刹馋。每到年边，母亲就忙开了。其中，炸圆子，就是一个重要活计。
煮好糯米饭，冷却后拌以山粉糊，加上姜末、小葱、酱油、味精、咸盐。沾湿两手，沾着粉芡，将中和好的糍黏黏的糯米饭搓成一个一个鸡蛋大小的丸子。锅里菜油沸腾了，将丸子轻轻地擦着锅边溜下去，翻几个身，圆子炸黄了，捞起来冷却沥干。这时的圆子是最好吃的，香脆可口，松软糍黏。
三十晚上，一家人围在桌子边，弟妹们争着要吃炉子锅里烫的圆子，母亲只有不停地烫的机会，却没有吃的份儿。那时，吃圆子简直就是一种奢侈。能吃上圆子，就好比做了上等人。
不成想，女儿的出世竟跟炸圆子有关。
那年腊月二十八，母亲照例炸圆子，妻挺着大肚子硬是要帮忙。于是，母亲在下，妻子在上，一个负责烧锅，一个负责炸圆子，这一站就从下午三点站到了晚上九点。结束时，看着木盆里堆得金字塔似的黄橙橙的圆子，妻脸上露出疲惫的.笑容，一只手支撑着酸疼的腰急切找个椅子坐下。除夕早上天寒地冻，我骑自行车送她上班。在一段下坡路上，忽地连人带车滑倒，妻子仰面朝天。等我爬起来，她已经先站起来了。下了坡，她又坐上自行车，我一路小心翼翼载她去单位。下午放假，妻感觉肚子有动静，我们急急送她去医院，不到三小时就顺产了。提起早产，当护士长的表姐说，虽然摔倒是直接原因，但炸圆子过于劳累，也是促成早产的一个不可忽视的重要原因。
随着生活条件好转，过年炸的圆子越来越小，越来越少。年饭时，除了取意思，谁也不会多吃一个。正月里，再也不会有人见到圆子就抢了。
可我还是对圆子情有独钟。每年正月离家返程，母亲给的东西什么也不带，除了圆子。在我眼中，圆子不仅仅是一种食品，它浓缩了深深的母爱，寄寓了挥之不去的思乡情结。
年关在即，香味扑鼻的油黄的炸圆子又在招引着我。我该回家了。
篇3：一盘炸蝉蛹散文
一盘炸蝉蛹散文
最近这两年的除夕夜，我家的年夜饭桌上增添了一道亲切爽口且勾起我们童年回忆的小菜——一盘炸蝉蛹。说起蝉蛹这种六脚小爬虫，着实给我们的童年增添了不少乐趣。记得小时候，每到夏日的傍晚，跟小伙伴儿们到果园的大果树下拾蝉蛹是最快乐的一件事。那个时候，果园里的苹果树粗得我们伸开两只胳膊都抱不过来，钻到一棵果树底下转一圈就能捡到十个八个蝉蛹，一晚上下来，少则几十个，多了能捡一二百个，回到家让母亲放锅里撒点盐一炒，那叫一个香！如今我们已长大成人，大果园早就不在了，童年知了声声的夏天已经离我们远去，蝉蛹们成群结队爬上果树的盛况也早已成了历史，取而代之的是四通八达的`柏油公路和路边清一色的国槐、法国梧桐。夏日的午后，知了的叫声稀疏，再也没了往日的喧闹，曾经被小孩子们视为玩物的蝉蛹如今已成了稀罕之物，在稍微高级点的饭馆里，蝉蛹已成了山珍海味，且标价不菲。
不过，饭馆里的炸蝉蛹再怎么昂贵，如今都是人工养殖的，早已失掉了童年时代那股乡村泥土的味道。然而我家餐桌上的这盘炸蝉蛹却是原汁原味的乡村野味，那可是父亲一个夏天的劳动果实。
现在人们的生活水平提高了，蝉蛹不再是小孩子们解馋、打牙祭的“零食”，而成了大人眼中的“健康食品”和“山珍海味”。在外上学工作多年，已经很久没见过原生原味的蝉蛹了。从前年开始，每次春节回家过年，饭桌都能见到一盘炸蝉蛹，问母亲是从哪儿弄来的，母亲说是夏天的时候父亲晚上出去拾的，在冰箱里放了半年，就为了过年的时候给我们姐弟俩解解馋。
现在农村的土地大部分被征收，或盖楼，或修公路，田里的农活没有以往那么多了，夏日的晚上，拿着手电筒出去照蝉蛹的人比树上的蝉蛹还多。不知从什么时候起，年过半百的父亲也加入到了拾蝉蛹的大军中，每天晚上吃完晚饭就拿着手电筒到村外公路边的树上照蝉蛹。由于照蝉蛹的人太多，一晚上下来，能拾三五个就很不错了，运气好时能拾到十几个。每天晚上父亲把拾到的蝉蛹煮熟，然后一个一个装到矿泉水瓶子里，再把矿泉水瓶放进冰箱里冷藏。一天三五个地往里装，等到过年的时候，父亲会把他一夏天的“劳动果实”——两个装满蝉蛹的矿泉水瓶从冰箱里拿出来，做一盘美味给我们端上桌。满桌子的大鱼大肉中，唯独这盘蚕蛹在短时内如同秋风扫落叶般被席卷一空，盘子里干净得连个知了腿儿都没留下。这个时候父亲便笑侃，“我一个夏天的劳动果实，不到一顿饭工夫就没了！”
是啊，“一个夏天的劳动果实”。整整一个夏天，父亲乐此不疲地忙碌着，每晚仰着脖子、挨着蚊虫的叮咬，绕着树一棵棵地转，拾三五个蝉蛹，回家煮熟，然后一个一个往瓶子里塞，如同小时候我们攒玻璃球。一天一天又一天，要塞多少下，才能把两个矿泉水瓶子装满？年夜饭桌上这一盘炸蝉蛹，凝聚了多少父亲对儿女的爱！
冷藏了一个夏天的父爱，在这个北风凛冽的除夕夜晚，融化成蜜淌进了儿女的心田……
篇4：炸虾片儿情愫散文
炸虾片儿情愫散文
发现现在很多饭店都用炸虾片儿当“本店”赠送的菜了。
记得，小时候，炸虾片儿，平时很少能够吃得到，只有过年过节了，饭桌上才会有一盘子，炸得蓬松起来的色香都诱人的虾片儿。
狼多肉少，每次过年过节或来了客人，也只能分吃几片罢了，我和弟弟妹妹从来没尽情地吃过一回。
虾片儿，是加工出来的透明的像蜡一样的硬薄片儿，没进油锅炸之前，几乎闻不到什么气味儿。可一旦下到热油里，却会像变戏法一样，立刻鼓起来，香气逐渐扑鼻而来，而且颜色也变成亮眼的奶黄色。
小小的薄薄的'十几片儿，就能炸出一盘子香酥脆的虾片儿。
过去没有上色素的，只有一种颜色。
如今的虾片不知道质地有没有什么变化，外观上却已经是粉色、黄色、绿色的多花色了。
炸虾片儿的过程说起来简单，实际操作起来是需要一定技巧的。结婚后，我在家里也试着炸了几次虾片儿，却哪一次都差强人意地糊了。
火候不够，虾片会蓬松不起来，被炸死了。
火候大了，会把蓬松起来的虾片给炸焦糊了。
只有对了的火候，才能炸出来色香味俱佳的虾片儿。
现如今几乎没有人把炸虾片儿当成好玩意儿了，可是，我去外面吃饭，只要看见赠送的炸虾片儿，都会踊跃地送进嘴里几片儿。
不是图白占便宜，也不是因为嘴馋，主要是太惋惜那些过去的时光了。
每次吃炸虾片时，都会不由自主地与桌边的同龄人谈论一番过去虾片儿金贵的话题。
那次，文友丁大哥跟我在一起吃饭，正巧饭店又赠送上来一盘杂色的炸虾片儿。
我们边咀嚼着炸虾片儿，边回忆过去。
丁大哥说：“那时候，炸虾片吃不上流儿，冬天也没别的好吃的，俺们淘气的孩子，就偷家里的粉条往火盆里撮。一见火，细细的硬硬的粉条儿，迅速地像炸虾片一样蓬起来，就当炸虾片儿吃，可香啦。”
我像找到老战友了一般，立刻应和道：“原来那个年代连孩子解决馋嘴的方式都不约而同啊？”
丁大哥连说：“就是就是。”
我想，我们交谈起那些穷困中的些许快乐经历，所以那么动情，那是因为我们对其有深深的记忆。显然，炸虾片情愫，是我们这一代人儿时一种共同的难忘的情愫。
现如今，只吃食方面已经就不知道比过去丰富了多少倍，可是，我见了现在的孩子面对满桌子饭菜却总是像面对药一样的表情，真的不知道将来，他们像我等年纪的时候，还有没有一种食品能够让他们念念不忘了。
篇5：金黄酥香炸虾饼散文
金黄酥香炸虾饼散文
虾饼最早流行于江南地区，江南名小吃，以常州虾饼最为有名，因其状似腰鼓，形体打皱，称“铜鼓饼”。
虾饼距今已有近200多年的历史。清代文学家袁枚在《随园食单》中，两次提到虾饼：一菜一甜点。
一菜：“以虾捶烂，团而煎之，即为虾饼。”常州虾饼与袁枚所述类似。虾肉以盐水浸半小时，冲净沥干，拍扁，剁细，加调味料搅至起胶，加猪膘及麻油拌匀，做成圆饼，锅中放油，炸至两面金黄，出锅。
一甜点：“虾饼，生虾肉，葱盐、花椒、甜酒脚少许，加水和面，香油灼透。”
广东也有虾饼：最多的是在湛江市区及各城镇。大街小巷遍布油炸虾饼小档，现做现卖，四处香气流溢。
制作方法也简单：用米粉加葱花调糊，用小铁器盛装，再加两条去壳鲜虾，后放进油锅炸至金黄色即捞起即可。也有用糯米粉和面粉作浆。但个人认为，用面粉最好。
虾饼制作看似简单，却易做难工，虾放多了，不易做成团，放少了又不够味。
吃虾饼时就用虾饼沾上椒盐(或蕃茄酱)，然后包上生菜吃。湛江人认为这种吃法可以既保留虾饼的原味，还可以通过可以生食的生菜，冲淡一下油炸虾饼的热气。加蕃茄酱应该是现代改良食法，有西式快餐感觉。
好的湛江虾饼色泽焦黄，外脆里软，口味鲜咸，香糯可口。咬一口，咸香酥脆中并夹带着海虾的鲜甜，味道让人一尝试难忘。
读书时，饭堂里常备有虾饼，是作为加菜另放一盆。夏日里，天天吃着饭堂三宝：通心菜，大冬瓜，绿豆芽。这几个菜在整个夏日轮番上阵，而且都是盐水煮就，虽大大还原蔬菜本来味道，但每日相见，终归无味，最后令让人闻风丧胆。此时来一块虾饼，让那个麻木的胃重新复苏，人才开始又有了食欲。
饭堂的虾饼，用的是河虾，当年的贱价物。这种小河虾，大的.个头只有一小指长，肉嫩鲜美。对于水乡的孩子，旧时，家门前有小河塘的，夏日早晨下河游泳，边游边在水面用竹篓等物捕捞，一下子便满载而归。
河虾于清明时最肥，用来炒韭菜，或油爆，均鲜香满口。私底下认为用河虾作虾饼最好。河虾细小，烹煮大多连壳，使食物的本味得到最大保留，肉汁和鲜味都不会因弃壳而减弱。
饭堂的虾饼便是数整只河虾一同团在面粉糊中。虾份量很足，是明符其实的虾饼。虽然虾炸后尚张牙舞爪，在面团中若隐若现，但那种香酥，已足以诱人把整个虾饼囫囵而食。
每忆及此，与友言及，均口水长流。
其实，城中亦有虾饼。5元两个，巴掌大小，金黄诱人。买来一看，两只未去壳南美白对虾完整裹于面团内。咬一口，肥油直冒。而面浆太厚，未及食完一个，已迫不及待放弃面团，直奔炸虾而去。可惜，南美白对虾本来虾味就淡，炸后更无可取之处。两个虾饼，如食炸面团，最后遗弃近大半。
问友：“有否旧时味道？”友笑答曰：“毁了回忆，不如不吃。”
无戒365极限挑战日更营第109天
篇6：炸货香里的年散文
炸货香里的年散文
“民以食为天”，在农耕社会，由于受生产力的影响，吃成了头等大事。有俗语讲，“人生在世，吃穿二事”，而吃香的喝辣的又是所有人的梦想，所谓香和辣，无非是肉、含油多的食物和酒。在豫西南小盆地，每逢春节，乡风民俗中最重要的一项活动叫“过油”，就是炸东西，从炸鱼、肉到莲菜、丸子，几乎无所不能，使我不由得想起香气氤氲的儿时乡村。
春节是一年最为盛大的节日，需要购买添置许多物品、衣服，需要打扫清理一年沉积的污垢，需要杀猪宰羊磨豆腐，更需要蒸馍煮肉贴对联放鞭炮。而这一切中只有“过油”堪称重头戏，只有过完油，炸完菜，才算完全做好了过年的准备。
过油一般放在年二十九或年三十，主要是有关物品只有到这个时候才能准备完毕，人也相对比较闲。万事俱备，直“欠”过油。过油时候，家家户户厨房里飘出的香味，和袅袅的炊烟，在村庄里飘荡、交融，和煮肉飘出的香味、燃放鞭炮的硝烟味，发酵酝酿成乡村独特的年味，小村的空气中处都弥漫着独特的香气，只用轻轻吸一口，就浓香满怀，能把人醉了。
乡村的炸油馍，用手直接拽成大片下到油锅里，肉多味厚，三五个管饱，不像城市的油条整齐划一，粗细匀称，吃起来焦脆，缺少果腹的功效。父亲是炸油馍的高手，记得有一年，他带着生产队的人们到县里拉棉籽油，当时是带着锅灶自己做饭的。宿地的晚上，他充分发挥特长，炸了一回油馍，在缺吃少喝的年代，同去的壮劳力们敞开肚皮，大快朵颐，饱餐一顿。多少年之后，虽然父亲已离世多年，但谈及那次炸油馍，同村健在的还记忆犹新，赞叹不绝。
我见过父亲炸油馍。先是和面，在大盆中倒入面粉，加温水搅拌和成块状。然后加入部分碱水。进行揣面。洁白的面块躺在面盆里，刚开始还是僵硬的样子，在父亲有力大手的来回揉搓中，在拳头的撞击和挤压下，加入碱水的面块慢慢变得柔软筋道。虽然是数九寒天，穿着单衣的父亲还是汗流满面，有时会让我拿毛巾替他擦一下汗。揣面的过程大约需要一个小时左右，揣好的面团还需要醒一会儿，这时父亲会稍作休息。母亲抓紧时间将温水盆中融化的棉籽油倒进锅里，燃着灶，做好过油前的准备。用棉花杆或者芝麻杆作燃料，火旺而持久，灰烬少，是过油的不二“柴”选。
待油沸腾起来，父亲会拿一小块面，放进油锅里，测试一下油温，并将炸熟的油馍放在灶膛前锅边，来敬灶神。别看这些小事，农村人特别重视，因为过油时发生火灾或者热油伤人的事件比比皆是，敬灶神的同时也是对自己的警示和提醒。
面团在父亲手里，变戏法的被拉成不规则形状，放进油锅里，一会就回浮起来，母亲在烧锅的同时，拿着筷子和笊篱来回翻动，待全部浮起来，两面呈焦黄色，即可捞出淋油。一般情况下，为了安全，过油时是不允许孩子们到灶前的。忙碌的父亲知道我“饥渴”的心情，说“娃儿尝一下咸甜”，正在院子里等的焦急火燎的我急忙接住父亲递过来的油馍，顾不得有些热，张开大口，让香味立即充塞我口腔，那个香啊，怎一个香字了得？
炸油馍是乡村新年的重要事项，也是检验一个家庭富裕程度的标尺。人们形容皇帝的好生活，说是皇帝的`床头支着油馍锅，从此可以看出油馍在过年时的重要地位。记得小时候，在临近的乡镇，过年走亲戚拜年，c上一筐子油馍，是最为隆重的礼仪。当然，油馍炸的好吃不好吃，那就另当别论。
如果油馍炸得多，还要再加入一些凉油，大人们可以稍作喘息，歇息一会儿。尔后，炸的是莲菜、红萝卜丝等，把切好的莲菜、红萝卜丝加入盐、调料，裹上面糊，在油锅里炸。素菜放在前面，是为了不让后面鱼、肉的腥味掺杂到前面的素菜里面。
干炸鱼块，也是每家每户的必选节目。老家那一片儿，吃鱼不喜欢蒸或者炖，大众的吃法是干炸鱼块，偶尔也有炸全鱼的，大多是为了接待重要客人。对于富裕殷实的人家，还要炸酥肉、鸡块、排骨和丸子，春节待客的时候，吃了前面的凉拼热炒之后，还要有后场，即所谓的八大扣碗，和婚丧嫁娶的席面一样隆重。同样，还要有一道扣条子肉，白色的肥肉蒸过之后，油光可鉴，最尊贵的客人方有享受第一筷的权力。
对于我们的小户人家，只是炸了油馍之后，再炸一些素菜就万事大吉。就是再奢侈一点，炸一些麻叶作为零食和点心，有时候作为下酒菜。南院的成选大伯，当过厨子，会做一手花团锦簇般的酒席，所以炸麻叶更是高手，脆中有酥，酥中有甜。小时候拜年去到他家里，会真伤三杯小酒，吃几片他亲手炸制的麻叶，香辣均有，胜似神仙！
虽然现在生活富裕多了，村人们的每天的生活都像过年的样子，但每逢过年，各家各户还有过油炸东西的习惯，仿佛这样，才能够体现年下的富足和美满，才能够体现春节的隆重。
那一缕缕的炸货香味，始终飘扬在故乡的村庄里，氤氲在难忘的记忆中。
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