做豆腐的散文
“泡泡小象”通过精心收集，向本站投稿了9篇做豆腐的散文，以下是小编收集整理后的做豆腐的散文，欢迎阅读与借鉴。
篇1： 做豆腐的散文
做豆腐的散文
快过年的时候，除了杀猪煮肉外，记得最清楚的是，家家必做的豆腐。记得，母亲把黄豆捡好，称过共12斤。我们这里一般用这个数量做一个豆腐，老祖宗传下来就是这个数目。原因嘛，大概是做豆腐的工具就是这个容量吧？
然后，就是将黄豆上石磨“磕开”，让豆子进入磨眼，“呼噜呼噜”一阵响，很快，一个个豆子就变成两个豆瓣，俗话叫做“豆拆（音）”。回家，傍晚时，倒进两个水桶，清水开泡。约一夜的时间，豆瓣泡鼓起来，呈黄白色，黄豆皮漂在水面，用笊篱捞去。吃过早饭，担着到有石磨的家里，看谁家的石磨闲着。村里有三盘石磨，快过年的时候，就忙了，不是这家磕“豆拆”，就是那家磨豆浆。碰巧石磨有空，但生产队的毛驴没有空。母亲说：“毛驴没空，人有空。能动唤的都去，人推，一晌就推出来了。”
说实话，我最怕推磨推碾转圈圈，看见转圈天生就头晕干哕。平时碾米磨面时，只要没有牲口要人推的时候，我总会找个理由躲开，比如说肚子疼，蹲在厕所不出来。实在躲不过，只好蔫头耷拉脑跟着走，但推几圈下来，真的会头晕、出汗、干哕，要吐……怨不得套毛驴拉磨，毛驴也要戴眼罩呢，这与主题无关，不提。当然，我不能上阵，家里兄弟姐妹多，总会有人推的，所以，推磨的问题不是问题。
推磨，不是顺时针转圈，而是反时针转圈，奇怪。上层磨扇舀一堆豆拆，堆在磨眼旁，随着转动，豆拆慢慢进入磨眼，还要不停的舀一勺水掺进去，磨呀磨呀，白色的豆浆，从磨缝里挤出来，流进磨槽，又从磨槽口流进磨下的一口锅中。一边推磨，一边将豆拆舀进磨眼，一勺一勺的，数不清多少勺。随着时间的推移，豆拆越来越少，豆浆越来越多。如果掺水多，豆浆自然会多；掺水少，豆浆粘稠，当然会少。这要看推磨者的心态。要是想快点完活，就会少掺水，不过豆子进入磨眼就会慢，推着显沉重。反正推磨是体力活，你既想偷懒逃脱，还想轻闲吃豆腐，休想。
终于完工，已是午后。清刷磨子，锅内豆浆倒入水桶，挑回家。剩下的工作，是技术活，主要是父亲的了。当然，作为小工，我们也搭着下手。比如，拉风箱、烧火。下午晚些时候，父亲先把磨好的豆浆掺水搅合均匀，还在铁锅上放一木架，把磨好的浆放进一条麻布做的袋子，左手攥住口袋，右手在木架上挤压袋子，一下，又一下，不断挤压，像拧馅一样，又像擀面一般，左手不住卷起袋口，袋子越挤越紧，父亲的手臂整个挤压在袋子上，将里面的浆水挤压出来，一滴也不想剩下，然后翻卷袋子，把剩下的成团的豆渣倒出，这可是个力气活，父亲额头上出现黄豆大的'汗珠，一粒一粒的晶莹透亮，父亲抬起胳膊，用肘部擦掉。父亲挤压过半，显然力不能支，哥哥也上阵了。打虎亲兄弟，上阵父子兵嘛。父亲在旁边指点着，哥哥的胳膊也像擀面杖，在袋子上擀着，不停歇，一个劲儿，头上也出汗了。等挤压完毕，哥哥也是一身大汗。剩下的豆渣，摊开晾在窗台上，以后掺在白面、糁子里蒸着吃，或者当猪鸡的饲料。不是有句话嘛，卖豆腐赚渣子，养活一家子。那时候，做豆腐卖的是蝇头小利，赚不下钱，一般都是以物换物，剩下的豆渣既可自己吃，也可喂几口猪，闲话不提。
点火拉风箱，本来是母亲的活儿，我们因为放假，没事干，就主动请缨，干这点没有技术含量的活儿。拉着风箱，咕哒咕嗒，一手不断在灶膛添柴火。柴是棉秸秆，灶膛里火势旺盛。反复重复的劳动，没有让我们厌烦，反而你拉一阵，我拉一阵，很热闹，很兴奋。因为，做豆腐的过程，一年就一两回，平时吃豆腐都是用黄豆或者玉米换的，炒菜出锅，多少双筷子一起伸进盘子，像打仗一样，眼疾手快的夹住，一轮下来，豆腐就没了。期盼像吃肉一样，吃个够，也是我们的小心眼。
父亲说煮浆是个细心谨慎的活，有人家曾经没有掌握火候，半锅豆浆飞了――变成白沫顺着锅噗出去了，掺凉水也来不及，就是一恍惚的事儿。所以呢，锅里起泡冒沫的时候，父亲在升腾的热气中，不断用瓢舀浆，又泼倒进锅里，反复着这个动作，就是通过泼浆降温，不让泛起沫来。这时候，父亲不住小声发布命令：小火，慢拉，停拉……手里的瓢着沫扔进灰里，观察锅内情况。观察很重要，要有耐心，还要细心。人不能离锅，待锅内浆开锅沸腾起来，撤火，舀浆泼浆，降温不成，看看浆要漫出，就毫不犹豫加入凉水。平息之后，还要不住搅浆，防止糊锅。父亲舀一碗说：“去端给奶奶喝，加上白糖。”奶奶有些咳嗽，豆浆可以止咳，是好东西。不过那会儿我不知道这个，只知道不服这个味儿。
等锅内浆水温度降下来，就可以点卤水了。点卤之前，父亲拿起一根木棍，伸进锅里一挑，一张豆腐皮被挑起来，搭好后，又等一会儿，用木棍再挑，又一张豆腐皮出锅，然后开始点卤。点卤是一个技术活，父亲把卤块化成水，放在一木勺里。父亲说，点卤不能用铁勺，什么原因说不清楚，大概是怕发生化学反应吧？但铁锅呢？父亲将木勺伸进浆中，从上层开始，顺时针在锅内慢慢划圈，然后慢慢进入中层下层，这时候，神奇的现象发生了：锅里的豆浆变成了絮状、块状漂浮起来。父亲说，掌握好点卤，多了，豆腐老了，发苦头，出豆腐少；点卤少了，豆腐嫩，水分多，拿不成个，炒的时候会成一锅烂豆渣。所以，掌握点卤，就需要不多不少正好。
父亲掌握着时间。父亲一袋烟吸完，说差不多了。站起来，抄起豆腐架。豆腐架是木条制作，一米长三十公分宽，架在两个水桶上，铺上细纱布，将点好卤的豆浆舀进去，汤水沥沥拉拉滴到桶里、地上，待全部舀进去后，纱布盖严实，压上石头，一夜功夫，豆腐成型。早起的时候，豆腐还是热乎乎的，揭开纱布，一板白白嫩嫩的豆腐，让人忍不住涎水流。鲜嫩的豆腐最好吃，胆小不敢偷吃大块，就将从板缝挤出来的边边角角，掰下来，紧忙放在口中，看看没人，捂着嘴吃，偷吃的滋味最好，回味无穷。
过一会儿，父亲用切豆腐的刀子，把豆腐切成七八厘米的立方体，放在用高粱秆穿的牌牌上。有三四块放一旁，或炒或蒸。其余分成两部分，一部分切成厚块，一部分切成一厘米见方的小豆腐块。锅里放黑油（棉籽油），炸豆腐。我们弟兄抢着拉风箱，油热后，豆腐放下去，发出滋喇喇的爆声，豆腐浑身呲出油花，一会儿豆腐翻起来，父亲用夹子翻面，让豆腐泛出金黄色，才算完成。父亲干着活，还给我们出谜语。父亲说：“给你们猜，黑油炸豆腐，猜古代两个名人。”我那会儿脑子不开窍，硬是想疼了脑子，也猜不出。父亲得意地说：“猜不出吧？告诉你，是黄盖、李白。你想是不是呀？”我立马明白了：对呀，豆腐外面是黄色的，咬开里面不就是白色的吗？从那时起，就对谜语大感兴趣了，后来买了不少谜语专著。
豆腐炸好，小豆腐块（俗称豆腐泡）也炸好了，撒上盐，腌起来，慢慢吃。以后，大饼子里面裹不起肉片，就会出现一片腌豆腐，那也是美味，香着呢。眼下，就想吃一块油炸豆腐。品尝是可以的，干了活，总会有犒劳奖赏，于是，征得父亲同意，我们每人趁热拿起一块，父亲冲我们打了个手势，我们急吼吼的，没明白什么意思就咬下一口，弟弟大叫着喊烫烫，转着圈子跺着脚。那个烫啊，牙缝牙床也被烫痛，嘴里吸哈吸哈着，倒着嘴，父亲笑着说：“小心点，没听说心急吃不了热豆腐么？”我们仍然不管不顾，味道没有尝到，嘴唇舌头嗓子胃倒尝到了苦头。父亲说：“穷人家只有豆腐才是美味。所以豆腐的大俗话才多呢。你看，灶下的灰，要是豆腐掉在上面会怎么说？”我好不容易咽下最后一口说：“那就不能吃了。”父亲说：“是不能吃了，可不是这个意思。正确说法是：吹不得，打不得。大概是说一件事儿很难弄不好办的意思。我看还含有疼爱孩子的意思，你想想是不是？谁家父母不疼爱自己的孩子呢？要是孩子犯了错，是不是骂不得打不得？你二叔要打孩子，先说你还不跑，看我不打死你，就踅摸家什，孩子跑了，也就算了。要是孩子犯拧，就不跑呢，只好高高举起，轻轻落下了，哈哈！”我们跟着大笑。父亲说：“好吃吗？”我们都说好吃。父亲笑着说：“咱村老王，特别爱吃豆腐，说豆腐是他的命。不管炖炒炸，就是白豆腐一块，三嘴两嘴就吞下肚了。后来赴席（结婚宴席），抢着吃大肉。我好奇问他：豆腐不是你的命吗？怎么不吃豆腐？给你虎皮豆腐……你猜他怎么说？他说见了肉就不要命了……哈哈哈！”我们也忍不住哈哈大笑。
过年的猪肉煮了，丸子炸了，豆腐也炸好了，就等着过年了。过年前几天，就有了年的味道。猪杂就开始成为餐桌上的美味，当然，主角还是豆腐。熬白菜放豆腐，炸豆腐丸子，拌豆腐，调豆腐，炒白豆腐等等，百吃不厌。有时候，白豆腐笼屉上蒸一下，蘸着豆瓣酱，一样好吃无比。父亲说：“咱们这就是豆腐宴。比‘百鸡宴’寒碜了点，但萝卜白菜豆腐，是咱百姓的当家宝贝。谁家吃得起山珍海味呀？就是猪肉鸡肉羊肉，解解馋可以，要经常吃不可能呀，唯独豆腐，才是咱平民百姓能享用得起的好东西。这玩意物美价廉，祖祖辈辈沿袭下来，豆腐还真的是咱们平民百姓的命呀。”父亲说的真挚，我们听的认真。后来了解到，豆腐在中国人的生活中占据极为重要的位置，不单单它是一种食材，还因为它是补充国人营养的重要来源。否则，中西体质差异很大，为什么上下五千年，中华民族能繁衍生息至今呢？豆腐嘛，应该说居功甚伟。
做豆腐的过程，没有在家亲手做过，直到入伍后，才开始亲手做豆腐。大致过程差不多，只有压浆有点变化。两人抻着四角，上下摇着转动，直至浆水漏下。稍微挤一下就可。但这也很累人的。再后来，改动了一下，将布包吊在锅上方，一人来回转动布包。省力许多。我们部队，住在山区的战士，还有背一盘小石磨到部队的事，那才是以部队为家的典范。需要说明的是，小石磨一人摇动，煞是费力，磨豆腐一连人吃，那需要的是真的愚公精神。
如今吃豆腐，买上一块，回家加工就是，再也不需要做了。但是，制作工艺究竟啥样子，不得而知。早晨买豆浆，没有豆的香味，掺水太多？经过现场做豆浆，买上一杯，稠乎乎的，倒是不错，就是太贵。一次去五金商店买东西，见地上堆着十斤左右的编织袋，忘记写的什么，问老板这是什么。老板说，做豆腐用的。心里一惊：这是什么？老板说，如今都用这个。心里话，做豆腐真的与时俱进了，连材料也现代化了。过去除了卤水点豆腐，还用石膏。据说石膏点的豆腐细腻但味道不好。这玩意点的豆腐味道好了吗？健康吗？有毒吗？心里直嘀咕。再去买豆腐时，就去写着“卤水豆腐”的商家。是真是假，先解除疑心。
豆腐，老少皆宜，营养丰富，物美价廉。我爱豆腐，也爱回忆做豆腐。有时候，脑子里忽然会闪过父亲的影子，额头挂着汗珠，手下是豆腐包，浆水滴答滴答流下；有时候，耳边也会响起“梆、梆、梆……”卖豆腐的梆子声音，那是家乡的一道风景。
篇2： 做豆腐
姥姥家所在的村庄是远近闻名的豆腐村。星期天，我去姥姥家玩，就亲自做了一次豆腐。
首先，拣黄豆。姥姥和我把大盆里昨天泡好的有斑点的、腐烂的黄豆都拣了出来，确保大豆个个圆润饱满，这样做出的豆腐质量才有保证。之后，姥姥把大豆淘洗干净，再根据比例加入适量的水。
然后，榨豆浆。姥姥按下豆腐机的开关，在“轰轰”的响声中，我舀起一小盆黄豆倒入豆腐机上面的人口处。随着大豆缓缓下坠，豆腐机左边的管子里流出浓白的豆浆，淌人下面的大盆里；右边的槽里则出豆渣，掉进下面的另一个大盆中。我一次次地弯腰舀豆，挺腰添豆，黄豆越来越少，大锅里的豆浆越来越多，我却越来越累。姥姥心疼地说：“妮子，歇会儿吧。”我却固执地非干完不可。终于，添完了最后一盆豆，我浑身如散了架似的，瘫坐在地上。姥姥却没有关机器，反而舀起豆渣来。见我迷惑不解，姥姥笑着说：“豆渣还得过两遍，才能碾干净。”
接着，我和姥姥把豆浆倒人大锅里，开始煮豆浆。金黄的火苗欢快地舔着锅底，豆浆沸腾了，锅里冒起了一团团白沫。姥姥不再烧锅了，进屋拿了一瓶葡萄糖溶液，往锅里边倒边对我说：“过去都是卤水点豆腐，那样做出的豆腐不仅发苦而且对身体有害。现在人们都改用葡萄糖了。”“葡萄糖有什么作用呢？”我好奇地问。“起凝结作用，可以让煮好的豆浆变成豆腐。”姥姥又用棍搅拌着豆浆说。
最后，我和姥姥把豆浆舀出来，倒在大盆里晾凉，这时豆浆已经快变成白色的固体了。姥姥又把白色的固体舀在两个铺着布的长方形木框里，用布裹好，压上木板、石块儿。这样至少要等两个小时左右，使里面的水分渗出来，豆腐就做成了。
通过这次做豆腐，我深深地体会到：樱桃好吃树难栽，豆腐好吃不好做。
篇3： 做豆腐
今天回到家，远远地就看到墙壁上多出一片“绿云”。走近一看，原来这些绿色的云朵是一根绳子穿着的很多片白菜叶子，因为隔得远，远看去像漂浮的云朵一样。
我问妈妈，“这是干什么的？”妈妈笑着告诉我说：“这是用来做红豆腐乳的。”
什么是红豆腐乳呢？这是西南一带家常必备的佐饭小吃。我听了妈妈的话极为高兴，连说也要加入做红豆腐乳的行列。
妈妈同意了，于是我们开工干活，我们搬出十几天以前放出毛的豆腐块，把草节扔掉。另备一碗白酒，用筷子把长毛的豆腐块一个个夹出来，在酒中浸泡一下，然后扔到干辣椒粉，盐，香料的碗中“滚一下”。这个时候，所有的晾干的菜叶都已经被收下来了，一片片的展开，被放入一块泡过白酒，滚上了一层辣椒粉和香料的豆腐块，被放在菜叶正中，然后小心翼翼地叠起来，叠成一个小包子状的菜包，放在一个筛子上，就大功告成了。所有的豆腐块都这么包，一个个挨着放在筛子上，让盐水顺着筛子的空隙流入桶里面。这样做成的豆腐乳是很好吃的，麻辣鲜香，非常入味。一般放两三天就可以下饭了。
需要注意的几点是：
1， 豆腐乳要选取新鲜豆腐，切成大小均匀的块，草要干净。
2， 堆放豆腐乳的地方要阴凉通风。
3， 一定要记得在白酒中充分浸泡一下，才能滚上佐料。
4， 放在小罐子中保存就好。
这就是做红豆腐乳的方法，你学会了吗？
篇4：做豆腐
又是一年五一小长假，今年我们没有选择去看“人海”，而是选择去外婆家玩，亲近大自然。
这次到外婆家，我最大的收获就是见证了豆腐的制作过程。
那么，豆腐这餐桌上最常见的一道美味佳肴，是怎么制作的呢？下面我把外婆制作豆腐的过程介绍给大家。
外婆先是将一盆黄豆放在水里浸泡。我发现一些黄豆在水里沉着，还有一点在水上浮着。外婆说：沉在下面的是好的，浮在上面的是坏的要捞掉。
第二天，我发现黄豆变大了很多。等黄豆泡好后，外爷先把它放在打黄豆的机器里打碎。外婆将打出的生豆浆和泡沫放在锅里熬煮，煮开后，盛上一碗加点白糖就能喝到香醇可口又新鲜的豆浆了。之后加上浆水再熬煮一会儿就变成了豆花。盛上一碗再加点调料，吃起来清爽滑嫩，这也是爸爸最爱吃的食物。继续熬煮再加浆水，直到锅里的水变黄，豆花凝固成豆腐块。这时，捞出来用纱布包裹放在框里，上面放一盆水，把豆腐里的水压干，直到变成豆腐砖。这样美味的浆水豆腐就做成啦！
一块小小的豆腐看起来很简单，但是制作过程很复杂，费时费力。
我们一定要懂得珍惜来之不易的劳动成果，外婆家的豆腐不仅绿色营养、更多的是爱和快乐的味道！
篇5：做豆腐
今天，我突发奇想，自己做一次豆腐。
首先，要准备好做豆腐的材料：黄豆、卤水或石膏。不料，我都不知道卤水是什么，连卤水都不知道是什么，正当我心急如焚的时候，爸爸便给我提了一个建议：问问卖豆腐的师傅是什么。我想：对啊，卖豆腐的师傅一定知道，我顺便向他要一点回来！到了菜市场，我问了问卤水是什么，卖豆腐的师傅似乎看出了什么，二话不说的把卤水给我，对我说：“就是卤水，你拿去用吧！”真的十分的感谢他。这样材料就齐了。
通过了这次做豆腐的亲身体验，我体会到了：农民伯伯的辛苦和科技的发达，我们一定要珍惜粮食，因为它包含的是人们的辛苦啊！
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做豆腐日记
我每天都盼望着过年，过年可以和小朋友痛痛快快地玩一场，可以拿压岁钱，还可以放鞭炮……
今年过年，我们照例又来到了奶奶家，奶奶家在诸暨的乡村里。那里有个习俗，过年大家都要吃“西施豆腐”，豆腐寓意“多福”。果不其然，跟往年一样，奶奶又要做豆腐了。不一样的是今年她还邀请了我一起做咧！
今天一大早，我刚起床就看到奶奶提了一大桶泡了一整夜的黄豆，去邻居家磨生豆浆。可能去磨豆浆的人多吧，快中午了，奶奶才兴高采烈地回来，手里提了两大桶溢着像奶油一样的泡沫。
开始煮豆浆喽！奶奶让我和妈妈把灶头烧旺。随着火越烧越旺，锅上热气腾腾了，那令人激动的“咕噜咕噜”声终于传来了。我隐隐约约闻到了一股淡淡的清香。这时，奶奶打开了锅盖，一股诱人的豆香味扑鼻而来，玉脂般的豆浆在锅里翻腾着。接着，我帮奶奶一起把豆浆都舀到了一个大桶里。奶奶又拿出一小碗淡黄色透明的'盐卤，用一根竹筷小心翼翼地一滴一滴地滴在热豆浆里。我呢，就在一边慢慢地等待着。一分钟、两分钟、三分钟……大约半小时过去了。啊！豆浆像变魔术似的凝结成一小团一小团泡在豆浆水里，这可能就是豆腐花了吧。
过了一会儿，奶奶又拿来了一个竹篮，上面铺了一块纱布。接着，我们把豆腐花连浆一起舀到竹篮里。俗话说得好，“竹篮打水一场空”，半个小时后，豆浆水都沥光了，竹篮里的豆腐花也结成了一整块的鲜豆腐。“太好了！我们的豆腐做成功了！”我情不自禁地欢呼起来。
篇7：梁实秋散文《豆腐》
梁实秋散文《豆腐》
豆腐是我们中国食品中的瑰宝。豆腐之法，是否始于汉淮南王刘安，没有关系，反正我们已经吃了这么多年，至今仍然在吃。在海外留学的人，到唐人街杂碎馆打牙祭少不了要吃一盘烧豆腐，方才有家乡风味。有人在海外由于制豆腐而发了财，也有人研究豆腐而得到学位。
关于豆腐的事情，可以编写一部大书，现在只是谈谈几项我个人所喜欢的吃法。
凉拌豆腐，最简单不过。买块嫩豆腐，冲洗干净，加上一些葱花，撒些盐，加麻油，就很好吃。若是用红酱豆腐的汁浇上去，更好吃。至不济浇上一些酱油膏和麻油，也不错。我最喜欢的是香椿拌豆腐。香椿就是庄子所说的“以八千岁为春，以八千岁为秋”的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿树，春发嫩芽，绿中微带红色，摘下来用沸水一烫，切成碎末，拌豆腐，有奇香。可是别误摘臭椿，臭椿就是樗，本草李时珍曰：“其叶臭恶，歉年人或采食。”近来台湾也有香椿芽偶然在市上出现，虽非臭椿，但是嫌其太粗壮，香气不足。在北平，和香椿拌豆腐可以相提并论的是黄瓜拌豆腐，这黄瓜若是冬天温室里长出来的，在没有黄瓜的季节吃黄瓜拌豆腐，其乐也如何?比松花拌豆腐好吃得多。
“鸡刨豆腐”是普通家常菜，可是很有风味。一块老豆腐用铲子在炒锅热油里戳碎，戳得乱七八糟，略炒一下，倒下一个打碎了的鸡蛋，再炒，加大量葱花。养过鸡的人应该知道，一块豆腐被鸡刨了是什么样子。
锅塌豆腐又是一种味道。切豆腐成许多长方块，厚薄随意，裹以鸡蛋汁，再裹上一层芡粉，入油锅炸，炸到两面焦，取出。再下锅，浇上预先备好的调味汁，如酱油料酒等，如有虾子羼入更好。略烹片刻，即可供食。虽然仍是豆腐，然已别有滋味。台北天厨陈万策老板，自己吃长斋，然喜烹调，推出的锅塌豆腐就是北平作风。
沿街担贩有卖“老豆腐”者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。这样的老豆腐，自己在家里也可以做。天厨的老豆腐，加上了鲍鱼火腿等，身分就不一样了。
担贩亦有吆喝“卤煮啊，炸豆腐!”者，他卖的是炸豆腐，三角形的'，间或还有加上炸豆腐丸子的，煮得烂，加上些佐料如花椒之类，也别有风味。
一九二九年至一九三零年之际，李璜先生宴客于上海四马路美丽川(应该是美丽川菜馆，大家都称之为美丽川)，我记得在座的有徐悲鸿、蒋碧微等人，还有我不能忘的席中的一道“蚝油豆腐”。事隔五十余年，不知李幼老还记得否。蚝油豆腐用头号大盘，上面平铺着嫩豆腐，一片片的像瓦垄然，整齐端正，黄橙橙的稀溜溜的蚝油汁洒在上面，亮晶晶的。那时候四川菜在上海初露头角，我首次品尝，诧为异味，此后数十年间吃过无数次川菜，不曾再遇此一杰作。我揣想那一盘豆腐是摆好之后去蒸的，然后浇汁。
厚德福有一道名菜，尝过的人不多，因为非有特殊关系或情形他们不肯做，做起来太麻烦，这就是“罗汉豆腐”。豆腐捣成泥，加芡粉以增其黏性，然后捏豆腐泥成小饼状，实以肉馅，和捏汤团一般，下锅过油，再下锅红烧，辅以佐料。罗汉是断尽三界一切见思惑的圣者，焉肯吃外表豆腐而内含肉馅的丸子，称之为罗汉豆腐是有揶揄之意，而且也没有特殊的美味，和“佛跳墙”同是噱头而已。
冻豆腐是广受欢迎的，可下火锅，可做冻豆腐粉丝熬白菜(或酸菜)。有人说，玉泉山的冻豆腐最好吃，泉水好，其实也未必。凡是冻豆腐，味道都差不多。我常看到北方的劳苦人民，辛劳一天，然后拿着一大块锅盔，捧着一黑皮大碗的冻豆腐粉丝熬白菜，唏里呼噜的吃，我知道他自食其力，他很快乐。
篇8：白菜·豆腐散文
白菜·豆腐散文
百菜不如白菜，从小时候起，便恋上了这棵菜，直到现在。
白菜
电视里，北京卫视主持人悦悦滔滔不绝地讲着白菜的好处：“白菜是块宝，赛过灵芝草”、“白菜豆腐汤，益寿保健康”、“白菜粉条大锅菜，吃出健康没病灾”。细细想来，还真是这样，如今百姓生活丰富，不愁吃喝，餐桌上鸡鸭鱼肉，高档菜肴，应有尽有，就是在寒冷的冬季，品种繁多的反季蔬菜琳琅满目，夏天吃到的菜，冬天照样能买得到。在这些高档菜面前，价格低廉、味道鲜美、营养丰富的大白菜显得那么羞涩，可是却是百姓餐桌上的时令菜，百吃不厌，味美爽口。现在我依然钟情于大白菜，大白菜就是我的最爱。
吃，是偶然，恋上，是必然。一棵大白菜，菜帮可以剁馅包饺子，猪肉白菜馅，又鲜又嫩，多汁爽口，美味，百吃不厌。菜心，用来蒸煮炒皆可，从小就爱吃大白菜。那时候一到冬天，白菜就是过冬的主打菜，家家户户都要储存。嫩嫩的菜心可以调凉菜，用盐醋香油调制，凉丝丝，清脆脆的，爽口，味道好极了。还可有有另外一种做法，这也是刚刚从电视里学来的，嫩嫩的白菜心用水焯过，切成寸段，码放在盘中，浇上调好的芝麻酱，又是一番滋味。
都说“百菜不如白菜”。白菜，对于我这个土生土长的北方人来说，再熟悉不过了，白菜是家常菜，是蔬菜中的一介草民，更是家中不可缺少的冬储菜。每年入冬，我照例储存几颗大白菜，一是因为爱吃，二是价格便宜，三是吃起来方便。现在冬季蔬菜供应花样繁多，尽管白菜不再是冬天的主角，但是没有了白菜的冬天却感觉没有冬的味道，因为它是我生活中的一部分，是我一冬天的温暖，无论是炒、拌、炖等等，都是可口的菜，这一点，餐桌上的其它菜肴却是怎么也比不了的，我的肠胃也是适应了这大白菜的。
大白菜从小就宝，你看看：初秋时节，初长成的密密白菜苗，被农家从田间拔下，码放整齐，绿绿的着实新鲜，这叫做“小白菜”。常常有人在下班路上叫卖，我也乐得买回家，剥下一片片的叶子，用清水洗干净，开水焯过，再轻轻挤掉水份，切一公分长短，捣上蒜泥淋上香油，爽口，自然清香。即使是炒，也是易熟，吃到嘴里滑滑地，嫩嫩地，贴心，舒服。
豆腐
豆腐，原料是黄豆，这种工艺在我国已有两千多年的历史，深受人们的喜爱。豆腐品种多，花样多，各地风味或有不同。但其高蛋白、低脂肪、降血压、降血脂的功效却是相同的。豆腐是生熟俱可，老幼皆宜的养生佳品。现在菜市场里什么新鲜的菜都不是问题，更何况这种家常便菜。有卤水豆腐，也有石膏豆腐，更有腐乳、豆腐皮、冻豆腐等等多种吃法，在我来说，最爱的还是那白花花的豆腐，其余均是它的衍生品。
小时候，豆腐与梆子是相应而生的，听到梆子声响，便知是卖豆腐的.来了，妈妈就会让我们去买豆腐，或是用豆子来换。冬天的清晨，清冷冷的，缩着脖子，小手也会藏在厚实实的棉袖筒里，怀抱着一碗豆子，一会，白嫩嫩水汪汪的豆腐就端着回来了。如果用钱买，好说，以单价计，好算账；要说换，豆腐与豆子之间有个折价，一斤豆可以换一斤半豆腐。
那卖豆腐的推一辆加重自行车，后座架一个木架子，长约六七十公分，宽约四五十公分，厚度有十几公分，上面盖一白布，湿漉漉的，白布上有杆称，还有刀子。卖豆腐的人身穿棉服，头戴白帽，围着白色围裙。那时候，记得卖豆腐的先把自行车靠在墙边，支好车梯，然后就开始溜达，左手拿着梆子，右手拿一木棍，就象念经的和尚敲的木鱼，“梆梆”声传出很远，然后接着一声长长的“豆——腐——”，拉着长音，大声地吆喝着，嗓音浑厚，悠长，街里街外的老人孩子就开始出来排队买豆腐。只见他摘下手套，掀开白布，再揭开里面裹着豆腐的两层薄薄的白布，才露出新鲜的豆腐，白白地，嫩嫩地。刀子在离豆腐边约十公分的地方划一线，贯通底部，然后从左右任一方向开始，你要一块，我买一块，大半个豆腐就这样被瓜分完毕。
小时候妈妈腌制的豆腐可以佐餐。将豆腐切成一公分厚的薄片，三四公分见方，油烧热，煎两面，直到都煎出金黄色为止，然后在盆里一层豆腐一层盐，凉处放置。要吃的时候，拿出几片，切成细片，淋上香油、醋、葱丝凉拌，爽口，尤其是就着米粥，别提多好吃了。爱吃豆腐，或许从那时开始的，不管是刚刚买回来的，掰一块就吃，香香的，越嚼越香，还有做成的菜肴，小葱拌豆腐，一清二白，吃到嘴里清清爽爽。用豆腐可以做成多种家常菜。
周日，出门去买豆腐。刚走到大门口，就听到一阵梆子响，那么熟悉，又觉得那么久远，在脑海里使劲地搜索，哦，终于想起来了，这不就是小时候听到的卖豆腐的梆子声吗？这种声响已经从记忆中消失了很多年。如今再翻出来，已是久远得如同古董了。
有多长时间没有听到这悠远的声音了，说不出。我停下车子，向着那梆子走去，他的自行车靠在大门边，面朝着南面的小区门口，与过来过去的人打着招呼，看样子是熟人。问问，果然不假。他说，在这个小区卖豆腐已经有三十多年，他可以说出这个小区的前世，以及楼群的施工，嗯，我知道，他说的是对的，妈妈搬到这个小区已经有十几年了。而我居然第一次遇到。
他正在吃一个糖三角，一边聊着，我拿起他的梆子，我想等他吃完再买豆腐，反正不急。梆子，是木制的，长方形，象旧时的木枕，中间掏空，黑褐色，显然已经用得时日已久，儿时见到的梆子还有把手，这个已经没有了，只能用手直接拿着侧面，象儿时那样拿起木槌，扬起手臂，冲着中间空隙处敲击，立时，清脆悦耳的梆梆声，起落有致，奏响了周日的晨曲。在这个清早，没有嘈杂声和混乱声，只有这悠扬的梆子声传出很远很远。
如今，随着技术水平的提高，豆腐种类也多了起来，豆制品越来越多，人们的养生观念也越来越强，因而，豆腐依然以它的纯白和清淡赢得人们的青睐。
看到他吃完了糖三角，抹抹嘴，在一块毛巾上擦擦手，随手拿起刀子，问我要多少。我说，来二斤吧。他拿着刀子在豆腐上笔划，这里行不行。我说行。两块五一斤，这是七块钱的。我放下梆子，找钱。直接拎回了家。
大锅菜
白菜豆腐是绝佳的搭配，不要说吃到嘴里，就是听起来，不管是白菜豆腐还是豆腐白菜，都是那么亲切。当然，北方人大都最爱大锅菜。不仅家家会做，人人爱吃，这也北方人最喜欢的菜。那时一到冬天，白菜是主角，白菜炖豆腐，好吃又暖和，从小到大都爱吃，现在依然。一棵大白菜配上猪肉、粉条、豆腐、海带丝，熬上一锅，热气腾腾，有汤有菜，有荤有素，搭配可口，暖暖的身，暖暖的胃，足以抵御严寒，胜过那佳肴美味。村里人办喜事，常常是几口大锅支起来，锅里也是如此的菜，旺旺的火苗烧起来，熟了以后，再转做小火，其实就是烧红的木柴一直在锅底烤着，大锅里也就咕嘟着，冒着热腾腾的气，随时吃都是热乎乎、暖洋洋的。
小时候，伤风感冒很少吃药，一碗白菜豆腐汤，不加盐，滚烫滚烫的，趁热喝下去，盖上棉被，出一身透汗，准好，因此，现在也依然用得到。倒是年轻人不信这个，愿意吃上那苦苦的药丸。
卖豆腐的梆子声难得听到，倒是汽车不分昼夜的轰鸣时时入耳，可是，越是难得听到的越是在心里维持长久，像今天，从遥远的心里再度翻出儿时的记忆，只是在钢筋与水泥交错的世界里，那般美好已然逝去，再也没有泥土的气息，听不到纯朴的乡音了。七块钱的豆腐，被我煎成了片，烧成了块，每顿菜里加上一部分，吃起来有滋有味的。
大白菜陪伴着我，每天都是温暖的，每天都是新鲜的，只要用心调味冬天。冬日里，反季的蔬菜价格一涨再涨，而大白菜，总是体贴着每一个百姓，陪伴在百姓的餐桌上。就跟我们的生活一样，虽然平淡，但是每天充满欢乐，充满笑声，在平凡中享受精彩。
篇9：西施豆腐散文
西施豆腐散文
说起豆腐，首先要提到的当然是我的家乡最具风味和特色的西施豆腐了。“西施豆腐”这个名字是后来才有的，早先时都叫“煎豆腐”，其实也不是煎的，而是煮。直到现在，身处乡下村坊的人们，都还是叫它煎豆腐，西施豆腐的名字一般只存在于饭店的菜谱上，以及那些城里年轻人的嘴上。
不过，起“西施豆腐”这个名字的人确实很有智慧，不但与某些文章里所写到的“豆腐西施”只在字面上相差一个前后顺序，并且还把家乡的一个美名远扬的人物嵌在其中。西施是我家乡的古时名人，名列四大美女之首，曾经在苎萝山下的浦阳江里浣过纱。后来，在国难当头之际，作为一个柔弱女子，居然忍辱负重，以身救国，终于“色乱吴宫，助越称霸”。遥想当年，在春秋时代，越国被吴所败，几乎已经亡国了，尽管勾践日后“励精图治，卧薪尝胆”，然而，假如不借助于西施的美色，以至于使夫差迷惑到不理国事的地步，勾践要想复国恐怕也难，至于称霸就更无可能了。所以，西施的故事就被传为千古美谈。正因为如此，于是我们家乡最大的河流——浦阳江位于县城范围内的那一段上，就有了名字叫作“西施”和“浣纱”的两座大桥。
把西施故里的当家名肴冠之以西施之名，使得传统饮食和历史典故融为一体，于是原本“俗滥”的吃喝之事就因此而变得“风雅”起来了，尤其是当筵席上有外地的宾客时，做东道的主客就能以这个典故作为谈资，给客人作一点很“体面”的解释。
闲话扯得有点远了。
西施豆腐其实是一种以豆腐为主要原料，配以各种副料所做成的羹，属于普通的家常菜肴。这样一种普通的家常菜，何以能成为我们那里的当家名菜呢？主要的原因是按照当地风俗，在诸暨地方，不管是婚丧寿庆办酒席，还是逢年过节待客吃饭，西施豆腐都是必不可少的主菜，并且往往是第一道热菜。只有西施豆腐上桌了，才标志着筵席真正开始。
作为第一道热菜，西施豆腐的意义十分重要，在宾客们的心里自然也占着极大的份量。假如这一碗豆腐的味道不幸做得不好，直接就造成了两个后果。一来它影响了筵席的质量，如果豆腐口味不佳，不管后来的菜品如何丰盛，却早已因此而打了折扣了。二来它关乎厨师的名气，豆腐做得不好，无论小炒抑或蒸菜做得如何，食客们席后议论之时，只会说一句：“豆腐做得不怎么样，”别的也就不作评论了。所以办酒席时，不管是东家还是厨师，往往在豆腐上尤其下功夫，丝毫不敢马虎。
这一道羹确实比一般的家常菜要繁复一点，因为所用菜料比较多。最好是要有高汤，不论鸡汤、肉汤、排骨汤都是好的。一般办酒席的时候，高汤总是有的，即使没有，为了确保豆腐质量，特意也得准备好。但平常家里待客时，如果确实没有，也就只好用清水了。用清水做西施豆腐，难度就更大了一点。假如不是请客，仅是自己家里人日常餐饮，则平时吃剩的如炖鸡肉、炖鸭肉、炖猪爪、炖蹄胖、炖排骨等的汤汁，也尽可以当作高汤用。
先把豆腐切成丁，粗细如花生米，最好略显扁状，豆腐以盒装的为好，总之不能太“老”了。适量瘦肉剁成肉泥，不必剁得太细，太细了下油锅滑炒时往往被热油烫成一团，反而不能分散。黑木耳数朵，完全泡开后，切碎。倘若正值春天时候，可取嫩竹笋少量，切成末，但如果不在笋市里，则可用榨菜或金针菇切末替代；假如凑巧有焯水后的鸡肠鸭肠之类的，切碎后加入其中就更为理想了。不管是嫩笋、榨菜、金针菇，抑或鸡肠鸭肠，掺在西施豆腐里的目的，只是为能让如饴的羹菜增加一点脆爽的口感。另外还需准备一个捣碎的鸡蛋或鸭蛋，以及切好的葱花，调好的淀粉水备用。
材料准备好后，就可以烹制了。油锅烧到半热时，放入肉末滑开，油不能太热，太热了肉末容易过火，过火的肉末吃起来发硬，久嚼有渣。肉末滑开后，放入黑木耳，笋丁或其替代品，翻炒片刻。这个时候要小心，因为黑木耳下到油锅里后，极容易炸锅，一不小心热油就会从锅里炸出来，万一溅到脸上的话，很可能会留疤痕的。
翻炒一会后，下高汤和水，尽量用冷却后的高汤和凉水下锅，这样时间熬得长一点，豆腐本身的味道就慢慢出来了。豆腐同时下到汤里，用中火炖，同时可以加入各种佐料，如盐、糖、生抽、料酒。料酒很重要，不能用黄酒代替，特别是在没有高汤的.情况下，料酒有提鲜的功能，而黄酒是没有的，只能去豆腥。
锅里烧开后，最好先尝一下咸淡，同时放一点味精或鸡精，因为等一会勾了芡后，再要尝味道就不那么便当了，而且味精也不容易调匀。如果咸淡适当，就可以勾芡了。勾芡的时候火要小，火大了，很可能会焦底。这时需要两只手相互配合，一边把淀粉水呈线状慢慢注入，一边用锅铲或汤勺轻轻搅动，把淀粉搅拌均匀，直到呈现玉石或琥珀般的莹色，这时羹的形式就出来了。
最后把捣碎的鸡蛋调入其中，同样轻轻搅动，至羹里开出一朵一朵的蛋花时，再用大火“轰”一下，就可以起锅了。盛到碗里后，在面上撒上葱花。
盛西施豆腐一般都是用海碗，碗内浅满以离碗沿约半寸为好，不能太满，太满了容易溢出。这东西极烫，一触皮肤即起水泡，所以，吃的时候也要很小心，刚开始时决不能大口吞吸，否则口腔和喉咙就烫伤了。特别是酒席上的豆腐，厨师为了保温起见，往往会在起锅时漂一点浮油，那就更是烫得厉害了。因为西施豆腐一定要趁热吃味道才好，冷了，味道就打去很大折扣了。
一道菜品的好坏，无非色、香、味，但西施豆腐却还有额外的讲究，比如勾芡的稠稀和配料的比例也极为要紧。勾芡要是稀了，就形不成羹，太稠了，则直接就成了“膏”。配料的比例要恰到好处，太少，味觉单调，多了，就有点喧宾夺主，倒把豆腐的给压下去了。
可是，做中国菜最让人为难的，却正是它没有标准，凡事全凭经验和手感，量的随意性很大。不象外国人做食物，每一样材料都有精确的计量，制作的人只要照章办事就成了。做中国菜如果也死搬硬套地去追求这样精确的数据，那恐怕是做不成一个好厨师的。这里又有点扯远了。
说到色香味，其中色是最难把握的，所以把它排在第一位。西施豆腐在色相上倒很有些随意性，差别比较大。口味清淡的人，不喜欢放酱油，做成的豆腐就美白如脂，蛋花分明，直如淡金嵌玉；口味稍重一点的，则酱油要多放一点，尤其是用猪爪和蹄胖的残汤做成的豆腐，成羹后色如琥珀，光泽柔和，莹莹诱人。由于西施豆腐可白可红，所以，我觉得有兴趣的厨师可以把它做成一道太极羹。
西施豆腐只不过是我们家乡最具代表性的一道并不名贵的“名菜”。并不名贵的名菜，这样的身份真好，只要有心，人人都可以一饱口福。
除此之外，豆腐的吃法真可谓多种多样，一时也说不清究竟有多少花样，如果把各种以豆腐为主料的菜肴汇到一起的话，那就是一桌很丰富的酒席了。要注意，是“丰富”而不是“丰盛”！
我决定要用文字来操办一桌这样的豆腐小宴！那么，按照文章开头时的说法，作为家乡的头一道当家名菜，西施豆腐既然已经上桌，可想而知，后面的筵席随即就要开张了，您老，就慢慢品尝吧。
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